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聞力生教授依然奮斗在服裝智能制造研究的最前沿。
他今年87歲了，卻活躍得像個求知欲十足的孩子。
從數據資產、數字孿生，到元宇宙、AIGC，這些新潮的高科技名詞，在他看來不僅毫無違和感，而且都能跟服裝智造產生這樣或那樣的關聯。他至今筆耕不輟，每隔幾個月，就會有一篇前沿科技文章，深入淺出地為中國服裝智造指出前行的方向。
作為中國服裝制造領域的資深專家，他見證了中國服裝行業40年的發展歷程，也在教授紡織機械原理的過程中，與縫制機械行業結下了不解之緣。
3月初，我們與聞教授做了一次深度訪談，聽他講述與縫紉機結緣的故事、他對縫制設備行業的深刻見解，以及對行業未來發展的展望。
1956年高中畢業的聞力生沒有想到，自己今后的職業生涯會與服裝和縫制設備結緣。
當時，許多學校的本科課程都要讀5年，而他和許多人一樣，只希望快點出來工作。解放初期，中國的服裝行業已經初步興起，負責解決老百姓穿衣問題的紡織部門也受到了很大的重視。了解到華東紡織工學院（東華大學前身）的機械設計只要讀4年后，打算學習機械相關課程的聞力生毅然決然地選擇了這一專業。
當時的中國，教授縫制設備相關知識的學校和專業屈指可數，設有服裝機械專業的只有西北輕工業學院，就連當時還叫華東紡織工學院的東華大學也只在針織專業一門叫“針織原理”的專業課上教授縫紉機的構造和原理。
歷經了六七十年代的混亂后，服裝行業再一次被國家重視時已到了80年代初。當時中國的服裝行業百廢待興，國家領導人提出要以服裝為龍頭來帶動紡織工業發展。因為服裝是終端產品，只有服裝發展了，才能帶動紡織面料等產業的發展。
可聞力生記得，當時能夠稱得上服裝企業的很少，大概只有7000多家，而且基本上都是50年代遺留下來的小作坊。那時的中國縫制設備中，也是家用機占主流，工業機只有最基本的平縫機、包縫機和簡單的整燙臺。
作為國家級的機構，成立初期的上海市縫紉機研究所有四大職能：一是產品研發，二是標準制定，三是質量檢測，四是信息服務。在專家組與縫紉機研究所的共同努力下，GN6包縫機在80年代中期就被研發出來。為了支持鄉鎮企業發展，他們授權給浙江飛躍的邱繼寶進行生產，這款GN6也成了飛躍集團“飛躍”的開始。
除了與縫紉機研究所共同完成項目和參與縫制設備展會之外，聞力生與縫制設備的緣分還體現在一次評職稱的時候。當他準備從副教授升任教授時，不僅需要參加考試，還需要三篇以上發表在知名期刊上的一級論文。而聞力生發表的三篇里，有兩篇都是與縫制設備相關。其中一篇《工業平縫機上下差動送料系統的分析研究》就發表在了《中外縫制設備》雜志的前身《縫紉機科技》上。
在80年代開始頻繁接觸縫制設備后，聞力生發現，“那時外部世界的工業化程度已經很高了，而我們落后了太多。特別是裁剪方面。我們都是手工的，可發達地區已經有自動裁床了。”
為了填補這一空白，上海服裝一廠、華東紡織工學院和華東電子實驗所被組織起來，聯合研發自動裁床。但在“自給自足”做研究的時候，專家們常常覺得力不從心。“花了很多精力，機器雖然研發出來了，但實用性還是不行，終究是實力不夠。”聞力生感嘆道。
在自主研發遇到挫折之后，他們決定“走出去看看”。考察的第一站，他們來到了美國做自動裁床最有名的格柏公司，并引進了服裝CAD軟件和三套自動裁剪機S91。聞力生還記得，那臺機器在上世紀80年代中期售價就高達76萬美元。
經過這次海外考察，專家團和當時的輕工部匯報之后商量決定，將自動裁剪機從東北到江南推廣至全國，其中就包括在沈陽以西服出名的黎明服裝廠，還有當年頗有名氣的常州服裝研究所。
既然引進了技術，下一步就要消化和吸收，還需要進行創新。由于聞力生對服裝機械有著深入了解和濃厚興趣，輕工部將這個任務交給了他，并專門讓他來研究服裝科技。
由于國內的機械設備基礎相對薄弱，一次考察顯然不夠。于是，在聞教授的帶領下，專家團又前往德國和日本進行考察，同時開啟第二個大項目，即“西服加工現代化工業生產”，并與位于浙江寧波的甬港服裝廠合作將項目落地。
他們在考察中引進了兩條專做西裝的生產線，一條以德國的杜克普設備為主，一條以日本重機為主，其中就包括現在已經司空見慣、但在當時看來頗為先進的西裝自動開袋機、自動鎖眼機和自動上袖機。
此次考察，國家撥款300萬美元，不僅引進了兩條生產線，也為華東紡織工學院成立了專門的服裝系，該系又去幫助工廠建好了這兩條生產線。
然而，后來該工廠由于經營不善，面臨破產。1989年，一名叫鄭永剛的司機接手了這家資不抵債的甬港服裝廠，并將其打造成中國西服第一品牌“杉杉”。
聞力生仍清晰地記得，甬港服裝廠在轉型時采用了如今流行的“饑餓營銷”策略。當年，他們在電視廣告中不斷宣傳“杉杉西服，不要太瀟灑”的口號，并在一個月之后推出產品，最終實現了大賣。正是這種饑餓營銷方式，使當年的杉杉西裝一經面世便成了爆款，當時的那支廣告也成為了中國第一支服裝廣告。提及此事，聞教授感慨萬千。
1993年，聞力生以專家身份被當時的紡織部“借調”至北京擔任中國服裝集團總工程師，主要負責服裝科技的研發，一干就是20年。
在行業內耕耘了數十年，聞教授認為：工業4.0也好，中國制造2025也好，最終的目的就是實現智能制造，而如果要搞智能制造，就必須把上游做服裝加工設備的企業聯合起來。
為了達成這個目標，聞教授建議中國服裝協會組織中國縫制機械協會、中國紡織機械協會以及上海縫制機械行業協會于2016年成立了中國服裝智能制造聯盟，并邀請上工申貝、威士、富山、美機、杰克等優秀國產品牌加入服裝智能制造聯盟。
談到中國縫制設備今后的發展，聞力生教授認為，21世紀主要應該以服務為導向。也就是說，要做到“下游的服裝廠用戶需要什么，我們就做什么。軟件是這樣，硬件也是如此” 。
參觀了最近幾年的CISMA之后，聞教授發現，國外的高端技術我們基本上都掌握了，現在的中國不僅是縫制設備制造大國，也開始向強國邁進，尤其是對生產效率的提高尤為明顯。
同時，聞教授提出了他對未來縫制設備行業發展的期待：“在前進的同時，作為機械制造廠，也不能忘了自身的數字化和智能化轉型。”
他認為，縫制設備的智能化還有很長的路要走，要做到智能化轉型，四個步驟缺一不可：
第一步，縫制設備首先要成為人工智能的載體，使之成為一臺智能縫制機器。即通過虛實結合，利用人工智能進行自動控制，這是最終目標，也就是數字孿生技術。
第二步，智能縫制設備要和機器人(機械手)組成一個模塊，形成一個智能協同加工單元，以此節省人力，從過去的“四個人控制四臺機器”轉變為“一個人控制四臺機器”。
第三步，以“人+智能機器人+智能縫制設備”組成固定的智能服裝模塊式加工流水線。即打造智能的機器人協同縫制系統，實現智能產線、智能車間和智能制造工廠三位一體。在這方面，上海的上工申貝、威士和富山，浙江杰克和中捷等公司推出的機器人智能協同縫制系統就做得很好。
第四步，要努力實現自感知、自決策、自適應、自學習、動態的服裝加工流水線。即推動我們的縫制設備向著機器感知、機器思維、機器學習和機器行為等方面的人工智能技術全方位進軍。
在聞教授看來，縫制設備也好，加工設備也好，必須作為人工智能的載體，也就是要變成智能機器，“這（個方向）是逃不掉的”。有新一代的人工智能，才有新一代的智能制造。
“如果說過去傳統的人工智能是“數據、算法、模型”三樣東西，現在所謂新一代深度學習的人工智能則是大模型、大算法、大數據。現在推出的對話機器人ChatGPT就是一個典型的大語言模型案例，今后縫制設備也應該是這樣，如果要縫制一個三維軌跡，只需要利用對話方式告訴它起點和落點，不用親自寫代碼程序，只需動口，不再需要動手。”他補充道。
但是，在聞教授眼里，現在縫制設備行業的智能化轉型正面臨兩個問題。
第一個問題是人才短缺。雖然中國擁有眾多服裝企業，但規上企業僅一萬余家。要完成智能化轉型，需要擁有高水平的認知能力，并且必須精通軟件、硬件和服裝三個領域的人才，而這些人才的培養非常困難。
第二個問題是業務不夠專精。今年年初考察縫制設備企業時，聞教授發現許多企業都存在一個“不太好”的傾向，即追求軟硬件全包的“整體解決方案”。 相比之下，在國外，一個手表背后可能有很多家公司參與制造，每個公司都專注于自己的領域，做得非常精細。“雖然有些人認為，服裝廠會希望供應商提供整體解決方案，但實際上并非如此。”
聞教授認為，實現真正的智能化轉型需要經過十幾年的持續努力和積累，現在我們所做的都是在為智能化轉型打基礎。“只有將人的認知水平和學習能力融入到制造過程中，才能真正實現新型智能制造。”
誠然，相較于國外同行，中國民營縫制設備廠商底子仍顯得相對薄弱。但是，隨著科技的不斷發展以及政策的支持，相信到2035年之前，中國縫制設備行業一定能夠成功實現智能化轉型，同時，中國縫制設備在國際市場上的競爭力也會更強。
